思索着意面，周松倒是想起了另一份华夏名面。
阳春面。
阳春面是苏式汤面的一种，又称光面、清汤面或清汤光面，汤清味鲜，清淡爽口。是江南地区著名的传统面食小吃。
这个面周松是吃过的。
在自己还没有离开周家的时候，自己经常会在杭城的角落遇到这种面条。
想想那时候的味道，真是怀念啊。
蜿蜒的小巷子曲折看不到尽头，阴雨连绵的油纸伞下总是能不经意的撞见一两家热乎乎的阳春面店家。
老人在煮面，食客们温暖的吃着。
在那时的杭城，真是屡见不鲜分为温馨。
阳春面汤清味鲜，清淡爽口。是扬州的一大特色。民间习惯称阴历十月为小阳春，魔都市井隐语以十为阳春。以前此面每碗售钱十文，故称阳春面。开洋葱油拌面又称海米葱油拌面。以熬香的葱油和烧透的海米，魔都人称开洋，与煮熟的面条一起拌食。面条韧糯滑爽，海米软而鲜美，葱油香郁四溢，一九四五年后，城隍庙有个姓陈的摊贩运用苏中家乡日常的方法熬制葱油，用来拌面。葱香浓郁与众不同，很受欢迎，流传至今。现为湖滨点心店的特点小吃。
在弯弯，传统的阳春面会加些许葱花和猪肉。但在民国七十几年时，猪肉价格飙涨，现今的阳春面多以小白菜或豆芽菜来代替猪肉，或改用肉臊。有些人喜欢吃阳春面加卤蛋，不过需另加新台币五元或以上。
相传乾隆二十七年，阳春三月乾隆皇帝南巡到淮安，他避开了文武百官，带着汪廷珍在城内到处转，来到了一个面摊坐下来，要弄点吃的，一会儿看到摊小二端上一碗面条，根根利利爽爽，淡酱色面汤清澈见底，汤上浮着大大小小金色的油花和翠绿色碎蒜花，阵阵香味扑鼻而来。乾隆连吃两碗后，突然问这面叫什么名字？摊小二说：“告诉六角，我们没给它起名字。”什么，这么好的面条怎么没有名字？不行，不行！乾隆深思片刻说：“淮安是漕运要地，每年上交朝廷税收很多，贡献很大，现在正是阳春三月，这个面就叫‘阳春面’吧。”寓意淮安向朝廷交税就像春天万物生长一样，生机勃勃；又像这面条一样，连绵不断。汪廷珍听后赶紧叫人拿来笔墨纸砚，请乾隆御笔赐名“阳春面”。
阳春面，又称清汤光面。相传秦始皇统一了度衡量，也统一了历法。以夏历的十月为正月。这个月又称小阳春，而当时每碗面售十个铜钱。后被引用到苏州的切口中，阳春就是“十”。另一种说法从《阳春白雪》而来，面光光什么都没有。这雪白白也是什么都没有，于是成面名。
阳春面为苏城的特色，就像大饼、油条、豆浆、粢饭四大金刚一样与苏城人的生活息息相关。作为面中最便宜的光面，依然保持着城人的风格，那就是不即不离，不偏不倚的中庸之道。
这阳春面是不是什么都没有呢？说是也不是，说不是也是。白白的面条，几点葱花而已，也有人美其名《青龙白虎面》。说他有，他不但用的是高汤，有各式物件的精华，透出一份清香，一份醇鲜；透着一份矜持的怀旧，一份自赏的孤芳。在这里才真正体现出回家的感觉。
而意大利面确实和阳春面有很大的不同。
其实同样作为面食，而且意大利面在全世界的影响力远不是国内的面种可以比的，虽然周松很喜欢华夏料理，但是不得不说，很多西方料理的传播程度远比华夏要深远。
纵使是华夏的面食有再多的讲究和历史，面对意大利面，还有有劲使不出来。
当然，周松希望今天自己的兰城牛肉面能够打破这个现状。
意大利面的世界就像是千变万化的万花筒，数量种类之多据说至少有五百种，再配上酱汁的组合变化，可做出上千种的意大利面，是意大利的特色主食。
意大利面的起源简单说有人主张起源于华夏，由马可·波罗带回意大利，后传播到整个欧洲，也有人主张：当年，罗马帝国为了解决人口多、粮食不易保存的难题，想出了把面粉揉成团、擀成薄饼再切条晒干的妙计，从而发明了名垂千古的著名美食，意大利面。
最早的意大利面约成型于公元十三至十四世纪，与二十一世纪我们所吃的意大利面最像。到文艺复兴时期后，意大利面的种类和酱汁也随着艺术逐渐丰富起来。
最初的意大利面都是这样揉了切、切了晒，吃的时候和肉类、蔬菜一起放在焗炉里做，因此当年意大利半岛上许多城市的街道、广场，随处可见抻面条、晾面条的人。据说最长的面条竟有八百米。不过由于意大利面最初是应付粮荒的产物，所以青睐者多是穷人，但其美味很快就让所有阶层无法抵挡。
意大利面吃起来连汁带水，颇不方便。早期的人们都是用手指去抓，吃完后还意犹未尽地把蘸着汁水的十指舔净。
中世纪时，一些上层人士觉得这样吃相不雅，绞尽脑汁发明了餐叉，可以把面条卷在四个叉齿上送进嘴里。餐叉的发明被认为是西方饮食进入文明时代的标志。从这个意义上讲，意大利面功不可没。
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